台灣地窄人稠，面積才 3.6 萬平方公里，卻容下 2.300 萬人口，人口密度之高世界排名第十。按理說，這島嶼要找尋「美感」，談何容易？想拍一張照片，四處人頭人影走動，有人，難免就要吵雜；甚或，人一多，自然環境必然遭受污染與破壞。 所幸，台灣有著 1,500 多公里的海岸線，加上台灣人民國內國外往來頻繁，形塑成為一個海洋島國的文化特性 —— 多元，虛懷，廣納百川。 尤其，台灣民間存在著一股難以形容的民風性格 —— 敦厚、純樸與幾乎濫情的愛，讓台灣的「美」，不僅含概著自然地理景觀，更蘊藏著質樸的人文景色。所以，才會有外國旅客認為「台灣最美的風景是『人』」之說。

台客さん： 我上次回台湾在台北西門町看到這座日本時代的建築物：

討海大人晚安～ 你應該多點提示，比如說靠近博愛路台北郵局，或直接說是在延平南路，這樣比較好找～ 連結：　Ｗｉｋｉ　－－　臺北撫臺街洋樓 google街景.....

Someoneさん眞是大偵探、当時我有拍第二張、有那第一部機車的全貌：

荷蘭畫家Rembrandt的night watch「夜巡」（1642）。

台大醫院舊館大樓，興建於日治時代 1895 年，至 1916 年竣工落成，她是日治後的第一座官方醫院，當時是東亞最具規模、最現代化的醫院之一。 建築設計者乃是台灣總督府營繕課，畢業自東京帝大的近藤十郎，採用後期文藝復興的巴洛克風格，這是歐洲當時流行的建築格式。樓高三層，平面採用中軸對稱，以紅磚與洗石子相間砌成，被譽為台灣近代建築中的傑作。 △〔左圖〕正門入口大廳的日光屋頂 (Sunroof)，一百年前就具備極為先進的環保概念，顯見日本的治台心態絕非撈足就跑、刻意與民為敵；〔右圖〕舊館大樓的正門。 由於建築物歷過悠悠歲月的洗練，而且造型非常之優雅，於 1998 年 3 月被列為台北市市定古蹟。這棟大樓現稱為西院址或舊大樓，當今，台大醫院雖然在東院區另建龐大的鋼骨新館群，但舊館仍然繼續使用，肩負著照顧人民健康的重任。

台北「二二八和平公園」，原來就是「新公園」，學生時代我們經常會來這邊走走，衡陽路上的「明星咖啡館」、懷寧街邊的「公園號酸梅湯」、「三葉莊冰淇淋」，都是夏日裡冰沁的消暑涼品，一杯酸梅湯在手，臉上的那份滿足表情根本甭說啦，而且，記憶猶新。 公園位處國立臺灣博物館後面，水塘小橋、露天音樂臺、清朝火車頭、火紅的涼亭，都是組合成「新公園」的基本意象。出雙入對卿卿我我的情侶，或者夜裡鬼鬼祟祟的倉皇走動人影......，如同泛黃的老照片，隨著時光的流逝而有些斑剝了。

至於如何更名改變為「二二八和平紀念公園」？維基百科如此記述： 1996年2月28日，適逢豎立於新公園內的二二八和平紀念碑正式揭碑，以及基於歷史上的意涵，在當時臺北市長陳水扁主導下，新公園改名為「二二八和平紀念公園」。次年，並於公園內設立台北二二八紀念館，成為一個追溯歷史、撫平傷痛的紀念公園。

「二二八和平紀念碑」係由王俊雄、鄭自財、陳振豐與張合清四位建築師所合力設計。鄭自財是 1970 年 4 月紐約刺蔣案的幾位台灣留學生之一。 另一位黃文雄則是鄭自財的妻舅，黃文雄刺蔣不成被按壓在地時說過的這句話：「Let me stand up like a Taiwanese！」，至今讀來仍是令人不禁鼻酸而震撼而動容！ ● 請閱讀這篇記述歷史的好文章 《 重建台灣歷史記憶：「4‧24刺蔣事件」與台灣 》

「二二八和平紀念碑」立於1995年2月28日，碑文如何落筆？曾經鬧得沸沸揚揚，最後才以 642 字碑文於1997年2月28日正式揭幕，總算塵埃落定，讓歷史定位。並且請參閱： 紀念碑的設計意涵。

『二二八和平紀念碑 』碑文共 642 字歷時壹年，近30次會議字斟句酌，全文如下： 1945年日本戰敗投降，消息傳來，萬民歡騰，慶幸脫離不公不義之殖民統治。詎料台灣行政長官陳儀，肩負接收治台重任，卻不諳民情，施政偏頗，歧視台民，加以官紀敗壞，産銷失調，物價飛漲，失業嚴重，民衆不滿情緒瀕於沸點。 1947年2月27日，專賣局人員於台北市延平北路查緝私菸，打傷女販，誤殺路人，激起民憤。次日，台北群衆遊行示威，前往長官公署請求懲凶，不意竟遭槍擊，死傷數人，由是點燃全面抗爭怒火。爲解決爭端與消除積怨，各地士紳組成事件處理委員會，居中協調，並提出政治改革要求。 不料，陳儀顢頇剛愎，壹面協調，壹面以士紳爲奸匪叛徒，逕向南京請兵。國民政府主席蔣中正聞報，即派兵來台。3月8日，二十壹師在師長劉雨卿指揮下登陸基隆。10日，全台戒嚴。警備總司令部參謀長柯遠芬、基隆要塞司令史宏熹、高雄要塞司令彭孟緝及憲兵團長張慕陶等人，在鎮壓清鄉時，株連無辜，數月之間，死傷、失蹤者數以萬計，其中以基隆、台北、嘉義、高雄最爲慘重，事稱二二八事件。 斯後近半世紀，台灣長期戒嚴，朝野襟若寒蟬，莫敢觸及此壹禁忌。然冤屈郁積，終須宣洩，省籍猜忌與統獨爭議，尤屬隱憂。1987年解嚴後，各界深感沈痾不治，安和難期，乃有二二八事件之調查研究，國家元首之 致歉，受難者與其家屬之補償，以及紀念碑之建立。療愈社會巨創，有賴全民共盡心力。勒石雋文，旨在告慰亡者在天之靈，平撫受難者及其家屬悲憤之情，並警示 國人，引爲殷鑒。自今而後，無分妳我，凝爲壹體，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永恆。天佑寶島，萬古長青。 　　　　　　　　　　　　財團法人二二八事件紀念基金會謹立。 　　　　　　　　　　　　中華民國八十六年二月二十八日

泰伯、Harry、Simon 三位賢拜帶我前往東北角的龍洞和鹽寮去跑了一趟，泰伯還備妥了水底相機，熱忱待客相當周到，感動感謝再三。這是附近海水裡的小魚群，艷麗奪目，怎不討人喜愛？ 這一天，西元 2013 年 7 月 20 日，我們永遠絕對會記得，因為「核四」尚未正式運轉。海底裡的魚群還能自由自在、還有清淨的水域可以優游。

夏日的鹽寮，海水一如往常，清澈湛藍，是東北角的美麗海濱。有著金黃色的沙灘，因此被譽為「鹽寮黃金海岸」。沙灘南邊盡頭就是舉辦貢寮音樂祭的場地，其實遠處的樂聲清晰可聞，那些年輕人正在狂歌訥喊。 這裡的木麻黃與林投欉，幫我打開了記憶的盒子，都是學生時代時的烙影，無從忘記。整排的木麻黃過去，就是一欉欉人高般的林投林；再過去，就可踏上燙腳的炙熱沙灘。 木麻黃下，我們曾經搭起帳篷，營火昇歌，煮綠豆湯、放冰塊。然後搶著獻殷勤，每個男生同時各自端著一碗綠豆湯，奉呈給班上最搶手的姑娘......，因此有人勢必撐掛；卻也有人如餓殍般，嗷嗷待哺。 人，生而平等？胡扯！......那是幾十年前的往事，近些時的同學會，還是不斷要被提起，但，轉眼間都已經是阿公阿嬤的年紀了。

自己當不了家作不了主？一想起來無不怨嗟怨艾，心理難免失衡，台灣人端真奴隸當慣了？家鄉俗云「呷爸偎爸，呷姆偎姆。」誰來當家做主根本就無所謂？ 請看清楚了！左手邊深赩色的碑臺，日治時代上頭寫的是『北白川宮征討紀念碑』，1895 年乙未戰爭之後，日本部隊就是由此登陸上岸，進而接收台灣。1975 年國民黨強加更改為『鹽寮抗日紀念碑』。 日本，曾經是異族，卻也是祖國。 照片後面那幾棟醜陋不堪的方形碩大建築，則是國民黨一心一意硬幹到底的『核四』廠，「利頭」豈只不小。巧合嗎？都選擇在風光明媚的鹽寮海岸？而且，兩個都是入侵的外來政權。 ● 鹽寮海濱公園　　　　● 乙未戰爭

今天，還能在這裡自由自在戲水、盡興飆車，待正式商轉運轉之後，還能再來麼？ 到時候，排出的核電廢水，直接流進海域，還能再來嗎？小魚兒仍可存活？即使生命再小再卑微。

生命再小再卑微，如同孩子，我們的後代 —— 台灣的後世子孫呢？還能再來嗎？豈可因我們這一代的貪婪、無知無德，而毀盡子孫將來的存活空間？起碼，總得留下一處他們容身的立錐之地啊！ 四年前去世的柏楊先生在綠島人權紀念碑題過的字「在那個年代，有多少母親，為她們，囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣。」台灣人民全都忘了？全都眼盲耳聾？大家可以視若無睹？ 這個外來政權幾時改變過她的「本質」？巧取豪奪、集體剝削的習性改變過嗎？人民的死活他們在意嗎？其實，也只能怨懟憨直的台灣百姓，因為這一切，都是一票一票票選的抉擇。

台灣處於地震頻繁的地帶，危機隨時臨頭，日本福島都能受創摧毀了，國民黨建構的核四品質可以抵擋得了無情天災的浩劫嗎？ ● 電學泰斗陳謨星：台電每年丟數座核廠電力　　　● 廢核電價會變貴？ 旅美電力學權威陳謨星：台電說謊　　　● 陳謨星︰走向核能 是最愚蠢之路 只要有萬分之一的「可能」，只要人民沒有浩劫餘生的疏散空間，就不該擁有核電。更何況核電是最為昂貴的發電方式，台灣選擇走向核能，無非自取滅亡。

路經淡水漁人碼頭，留下幾張落日餘暉與情人橋的夜景照片，微風中，流蕩著幾許浪漫氣氛，十分怡人。 夏季裡的淡水必然酷暑炎熱，臨近黃昏，火紅的太陽一落入海裡後，徐徐海風夾和著船鳴和鷗啼，把海面上的燈火倒影搧開來，一如橫掃過的筆觸，多彩而繽紛。 淡水漁人碼頭 完工成立的較晚，2001 年才正式開放接待觀光，斜塔跨港大橋長近兩千公尺，步行約需3分鐘。 這碼頭與我比較熟悉的 舊金山漁人碼頭 (Fisherman‘s Wharf) 不一樣，那一邊開發得太過熟透，商業味道太濃了。光是停車費用，一小時就要搶你七塊大洋；而淡水漁人碼頭，現代感同樣俱足，但仍保有純樸的鄉野風情，值得大家一再探訪。

心血來潮，直趨關渡親戚家的頂樓上，去俯覽遠眺觀音山和淡水河的出海口，暮色裡的光線及水色倒有幾分水彩畫浸水的渲染韻味。 過去統派詩人曾吟哦著「觀音仰臥成觀音山　在對岸 ...... 隔著一灣淺淺的淡水　看過　今夏我看的次數更加多 ...... 和慈悲同在　和美同在　而淡水流著　我留在塵埃 ......」。 如此感性地歌詠原本就屬無可厚非，人之常情。只是，如果不把心牢釘在這塊土地上，恐怕永遠也只是個「過客」的角色。 觀音山依舊是台灣的觀音山，誰也帶不走，也論不上何謂「晚節」，山水不因被染指借用而蒙塵或隱然褪色。

這些地方近二十年來的變化頗大，聳天大樓林立，肥了建商，我們也不好苛責住屋大樓的侷促擁擠，破壞了自然的和協、環境的安寧。 「現代文明」與「樸素人文」，往往競相對立而難能妥協啊，卻也是我輩尋常百姓莫可耐何的無奈。從關渡、竹圍、紅樹林......一直到淡水。

黃昏裡淡水河的出海口，有些絢麗，確也有些丁點落寞，如果，如果對照起先民來台的 淡水河 景象，怎不興嘆唏噓？ 一樣的地方，不一樣的年代，怎地物換星移如此之大。渡過黑水溝，一鋤一滴汗的篳路襤褸歲月，鋤鋤都是他們的希望；但今天換取來給予我們的，怎會是一片霧白茫然？

再茫然，可能也要類似香港人的茫然、失落與絕望，夜裡的景色類似，連同心底思緒或者所築的夢想也都難能維繫。 就是有人要吞噬你，要你成為他胯下的臣民。偏偏卻也有人喜形於色、樂滋滋迎向他的懷抱？先烈先民們，請給我們一條明路吧，如同這夜景裡的燈火。

太太看過這張照片後，搖頭疑惑：「這哪是印象裡的淡水河？」「虛華了。」接著她又說道。 而這，是故鄉台灣的走向，早已經脫胎換骨了，尤其是價值觀的改變。否則，本土意識的重建走得不致於那麼辛苦。

燈火裡的關渡大橋格外絢爛。一水之隔，不管是淡水河或太平洋，可以阻隔掉多少牽念與夢寐？都是難得做夢的年齡，咀嚼過往的記憶終究還是縮短不了回家的漫漫長路。 他日再回來，期冀窗外的國旗不曾換過，要換，也希望是有著台灣地圖的旗幟，而非泡染過鮮血、泯滅人性、邪惡無邊的五星旗。

以前經常要路過這裡 —— 文化大學體育館旁的東山路頂，景觀非常迷人。一到黃昏，總有不少年輕人跑到此地觀賞遼闊的台北市景。 從這條下東勢產業道路的頂端，可以俯覽大半個大台北地區、近處是天母，中距處是士林，遠距左邊是城中台北火車站、右邊跨過新店溪則是中永和三重一帶。

東邊隱約可以看見台北101以及南港與汐止......，因為地處盆地地形，週遭盡是層層山巒，只要略含嵐霧的天候，山脈的層次就是格外分明。

黃昏裡的淡水河流域是基隆河與新店溪的匯合處，之後，一路向北才稱為淡水河，最後注入北邊的台灣海峽。 「人」字形的淡水河十分亮麗，上頭山頂上的建築群，即是林口高地，在暮靄之中正散發出讓人摒息的謎樣風采。 華燈初上，左上方極遠處的燈河，就是國道一號高速公路的林口路段；中距紫色大橋是連接石牌與社子的「金色大橋」或「洲美大橋」（？）還沒通車，橋名我還沒弄懂。

溽暑的黃昏晚霞，天空宛如一片遼闊無垠、焚燒中的大草原，盡情漫天蔓延著......，蔓向火紅的天際。 電線上就少了聒噪的麻雀群或者是尾巴像剪刀的乳燕，否則，一定更要教人捨不得離開，因為那款景緻才是台灣該有的風情。

燈火闌珊處，都是眨著媚眼的小精靈，不得一刻的安寧哪。好似較勁於媚姿的展現，在夏季微醺的入暮微風中。 台灣夜景燈光的設計與講究其實起步得很晚。三十年前，每當夜行的班機飛抵台北近空或桃園機場，底下仍是黑鴉鴉一片，要不然就是零星幾管沁冷的日光燈燈光......。

不同於日本的羽田或成田機場，或者是紐約一望無際的天羅地網燈火，或者如貴婦頸項間閃爍的珍珠般的舊金山灣區的夜間燈火，台灣夜空中的燈燭，根本無從倫比。 甚或首善之區台北的夜裡燈景還是一片漆黑黯淡，那個年代，家家戶戶點然一丁點燈光都要倍感吃力了，哪來閒情逸致？奢華，必先填飽肚子之後才能講究的玩意兒。

近二三十年，國人出入國門多了，見著其他國家的繁華景象，於是才有妝點門面的念頭與雅興，同時也才得以豐富國人的眼睛與性靈。

遠望燈火閃爍的起處，於是，年輕人來了、年輕情侶來了；薈蹴成為另一種美麗的人文景觀，靜默地觀賞著腳下夜景的表情......。 唯，賣炭烤香腸的小攤販也來了，構築起一隅台灣的夜市生活，是夢寐裡縈繞的景象，不假思索可以觸及到的風土民情。

唯，垃圾也多了，年輕朋友總得慎行啊！主要還是附近找尋不着垃圾桶，市府官員哪在意得了這個山上的邊陲地帶？一處年輕人築夢的好所在。 身邊有著操香港廣東口音的遊客，也有捲舌捲得厲害的北方腔調，還好，沒人凌空吐出一口口沫，會到這裡賞夜景的，起碼都還有一點點「水平」。我暗自如此忖度。 這裡是台北市的近郊，是所謂國際化都市的邊陲。

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