懶人出門的方式之一，就是把自己丟給旅遊巴士，不用為找旅館和訂機票而傷透腦筋，反正吃了睡、睡了吃，「呷乎肥肥，掬乎錘錘」，累了瞇著眼打盹打盹，一搖醒，又是活龍一尾。 唯一，也是最大的缺點是：蜻蜓點水、走馬看花，不能稍作停留。旅行社將本求利，點到為止，不會給你太多時間去東摸摸西看看的深入尋訪。 但，縱使沿途僅只浮光掠影過幾處景區，其實也蠻值回票價。試想吧：導遊小姐整天口沫橫飛，司機先生的眼皮比鉛錘還重......，我們還能奢求或埋怨些什麼呢？

有親人來訪，把客人和自己狠狠地扔進巴士裡，一早出門，一路往北，目的地是：北邊那些蔥鬱廣裘的紅木森林！是深藏在我心底很久很久的宿願哪。 今年加州久旱未雨，天乾地燥，四處枯黃一片，也許往北加州及奧勒岡州 (Oregon) 跑跑，可以找得着茵綠的自然景觀與大地草原，尤其是奧勒岡州一向就以多雨多霧而頗負盛名。

從舊金山出發，路過幾個城鎮與景點，三天的旅遊車程總共 17 小時，來回將近 1,000 英哩 ( 1,600 公里)，要是自己開車繞上一大圈，必然舟車勞頓，也是要累癱的。 跑過的地點有：烏龜灣的日晷橋 (The Sundial Bridge at Turtle Bay, CA)、夏斯塔湖水晶溶洞 (Lake Shasta Caverns, CA)、奧勒岡‪克拉馬斯瀑布‬鎮 (Klamath Falls, Oregon)、奧勒岡火山口湖 (Crater Lake, Oregon)、尤麗卡 (Eureka, CA)、洪堡紅木公園 (Humboldt Redwoods State Park, CA)、神秘之樹紅木森林 (Trees of Mystery, CA)、最後取道北加州的巨人‪大道‬路段 (‪Avenue of the Giants‬, CA) ，從 101 高速公路回到舊金山灣區。 這，就邀請妳/你同我們一起看看一些沿途的旖旎景緻吧！人煙稀少人跡罕至，乾淨，清爽，非常寧靜、祥和而安謐。

加州．洪堡州立紅木公園 (Humboldt Redwoods State Park, CA)，佔地 51,651 英畝（20,902公頃），很大很大，夏季裡依舊是古木參天、茂盛蔥鬱，外頭氣溫華氏 102 度，進到森林裡卻驟降為 80℉ 左右。 清爽怡人，好不神清氣爽，簡直置身於人間仙境。原始的叢林，偌大的樹頭，幾百英呎高而筆直的主幹，抬頭想瞧個樹頂樹梢都要倍覺困難，怎能不打從心底稍稍歡喜起敬呢？

好大好高的紅木！越是高大，閃電雷劈時越是首當其衝。森林內燒焦的樹洞比比皆是，一個黑洞就有六七個人高，都是大自然汰舊換新的歷史陳跡。 所以說啊，人群裡硬要「強出頭」，也許連老天爺都要看不過呢，誡慎、誡慎！哈。不過叢林法則我們明白不來，或許是適者生存、物競天擇、自然淘汰的另一個定義也說不一定。

觀看紅木森林，取其巍峨參天，沁其林間寧闃氛氤；捏手躡腳，不好驚擾了叢林裡的野生動物，我們全是入侵者哪。「喂！今早股票漲跌如何？」去你的！難怪你在車上還猛問導遊有沒行動 Wi-Fi？ 怎麼個暫時揮別『凡夫俗子』這個渾名號？這是內心裡的底線期盼，生活瑣事夠渾濁了。 「這月的水電費繳交沒？」唉！一早起床心頭就飛過這個疑慮！「咦？庭院噴水系統有沒關閉掉？」馬 —— 的，水公司因應久旱而祭出的斷水嚴苛措施，夠狠！......

「瞻之在前，忽焉在後。」這是踏入叢林之後必然的領略。 來者，試圖洗滌一身世俗的市儈氣味？實說，難矣。「仰之彌高，鑽之彌堅」，形而下焉者，光論年輪動輒千年，你人類才只存活幾十寒暑，一介螻蟻而已。

洪堡紅木森林是世界上現存最大的連片古老森林之一，也是美國加州國家公園系統中的第三大森林公園。 1921 年由太平洋木材公司 (Pacific Lumber Co.) 闢地造林，通過「保護紅木聯盟 / Save-the-Redwoods League」的購買以及捐獻，目前隸屬於加州州政府。

極限之後，應聲傾頹依舊如斯。再強韌再怎麼堅實，歲月仍然不饒過個體的霸道與矜持。

解說員再三提醒，一定要跟緊腳步，尤其是手抓相機的朋友，遠遠落在人後，危險至極，因為林裡常常「有熊出沒」。 千萬別固執「鐵齒」，而且不可留下任何食物，一丁點都不妥當，請花兩分鐘看看這支影片吧！‪Keep It Crumb Clean‬

想要環抱這株大樹頭，少說也要一二十個壯丁才行，這還不是頂有名的紅木。 洪堡紅木森林裡，大略有 17,000 餘株紅木，有 137 株高度超過 350 英尺（110米），最高是名為「Dyerville」的巨人紅木，身高 373 英尺（113.4米），樹齡達 1,600 歲。

同行的遊客與巨大紅木合影留念，『凡夫俗子』俗女正在編織著自己的歷史。

坦白講，紅木森林裡確實不好拍照，黑壓壓一片，外頭明亮璀璨的陽光全給遮攔掉了。中午豔陽高照，亮樹與暗樹的明暗對比度落差極大，測光十分困難，「曝光過度 / Overexposure」或「曝光不足 / Underexposure」頻頻發生。就畫面的質感而言，終究難如己意。 台客私自暗忖：也許，也許雨天或陰天的天氣較為理想，尤其是雨天，樹幹成黑、光線柔和，層次比較鮮明而乾淨些。如果夠幸運而遇上飄霧的話，乖乖！那層次感！美得一定叫自己都要忘記按下快門。

洪堡紅木森林的雨季是每年的十月到次年的五月之間，年降雨量大約是 60 到 80 英吋，夏天難得飄雨。所以，需要選好季節，攜帶雨具，最好聘請個女秘書隨侍在側幫你撐傘。 但是，夏季的早晨經常流入濃霧，過午之後，方才煙消雲散方芳跡無蹤。可惜是，我們的導遊夠混、不懂得「阮の願望」這一套，這次我們抵達時已是斜陽偏西、下午三四點了。

俗云「樹倒猴猻散」，這裡未曾聽聞有過猴子的存在，麋鹿與野熊倒是常見，我們沒那麼幸運，匆匆來去，不曾跟這些動物打過照面。 樹倒，意味著大限已至，沒得選擇或逃避。說浪漫或許文雅輕鬆些，春花秋實嘛！哪個生命可以不凋零呢？冬天一到「花落為泥葉枯成塵」，任誰都要無法閃躲或者遁形。

洪堡紅木森林公園包括有：5 英哩（8公里）的汽車道路可以貫穿整個森林，100 英哩（160公里）的健行步道。森林內有「南叉鰻河 / South Fork Eel River」貫穿流過，因此除了可以騎馬或越野自行車外，還提供了近 250 處露營場地。 一定要格外小心，露營之前，最好還是聽從遊客中心的講解與提示。其官方網站是：Humboldt Redwoods State Park, CA

這是我們造訪過的第一處紅木森林公園，端真清新、涼爽舒適，希望不辜負妳/你的期待與指望。 下一回要是妳/你有機會去探訪紅木森林，希望上面提供的資訊對妳/你們的安全與遊興能夠有所助益。

咳！咳！（怪了，以前弄個小標題，底色還能跟本網《綠翠園》的背景底色契合，現在怎麼怪怪的？請多海涵了。） 下一站來到莫名其妙的『日晷橋』，之所以說莫名其妙，熱死人了！氣溫 104℉！而且僅僅只有停留 20 分鐘。 長途拉車跋涉，你說哪個人不去臨廁小便？好啦！「咬冷筍」一下用去 3 分鐘，走到橋下水岸邊來回又是 5 分鐘，還剩多少時間可以拍照？還吹噓呢！說橋面是透明材質的建材？ 導遊小姐哨子一吹，最可憐的莫過於是那些女性的同行遊客，拎著褲頭邊跑邊繫腰帶，還邊嚷邊哇哇叫......，Wait! wait for me, please!。

『日晷橋』係由西班牙名建築師 聖地牙哥．卡拉特拉瓦 (Santiago Calatrava, 1951－) 所設計，亮白的日晷儀橋塔高 217 英呎 (66米)，用以懸吊整個橋面的重量。 日晷儀以每分鐘約一英呎投影的移動，試圖正確報時，遺憾是一整年，只有夏至的6月20日或21日（太平洋夏令時間）才算準確，其他 363 天？哈哈！僅供參考而已啦。 雖然如此，建築師 聖地牙哥．卡拉特拉瓦名氣可真不小，設計作品遍佈於全世界，還被譽為「建築詩人」。而這座美麗新穎的橋樑，成了加州雷丁市 (Redding) 的嶄新地標。

『日晷橋』在雷丁市跨過沙加緬度河 (Sacramento River)，當然跟加州首府沙加緬度有關，兩地相距 162 英哩，開車需時 2.5 小時。 沙加緬度河流南北走向，這處的流域水清見底，環境與水質幾乎不受污染。因此河面上不時可以瞧見漁船進行捕抓鮭魚、虹鱒的場景。

橋樑完成於2004年，耗資2千3百50萬美元，她連結著沙加緬度河的南北兩岸，包含海龜灣探險公園 (Turtle Bay Exploration Park)、藝術和歷史博物館、以及麥康奈爾植物花園 (McConnell Arboretum and Gardens)。

這座橋樑僅供行人與自行車使用，橋面採取透明建材，僅僅十年光景，透明橋面已經略顯蔴花，也許跟氣溫或材質有關。橋的長度有 700 英呎（213米）。 橋的結構設計以橋塔為主幹，不設橋墩，不接觸水面，橋塔以42度角懸臂塔的方式懸掛起整座橋樑的重量，不可謂不先進。橋下是鮭魚游過的產卵場域，主要目的是：不阻礙生態的均衡發展。

非對稱的雪白橋樑 —— 『日晷橋 / Sundial Bridge at Turtle Bay』，從造型上而言，確實是有其結構特色與風格。 簡介裡記載著：夜裡投射的淺色藍寶石燈光，讓橋樑散發出一股悠悠然的寧靜氣息，引人入勝，確有其令人着迷之處。

離開『日晷橋』一路往北，準備去觀賞鐘乳石洞，距離不算遠，沿路田野風光如織秀麗如畫。我盯看得緊，如嘴饞的小孩，貪臠地啜吮著一片片窗外的風景，都是飛馳而過的明信片畫面。 今年少雨，不知農作物是枯黃還是成熟待收，反正是金黃一片，一畦接著一畦。路旁閃過的招牌大字寫著：『Farms Feed America』。口氣可不小，但也是事實，這是美國最大的穀倉之一，北加州中谷。 這種景觀，是我夜裡夢中始終縈繞不去的美好景緻，線條乾淨俐落，其簡潔單純的造形塊面，益發是高低有緻的節奏與音籟，何嘗不是心底久儀的大地穹音啊！

這處『水晶溶洞 / Lake Shasta Caverns』，據文字記載，於兩百萬年前地殼變動時所形成，直到 1878 年才由聯邦漁業部門僱員 詹姆斯．A．理查森（James A. Richardson） 探險所發現。 1955 年，來自華盛頓州的女律師 塔克太太 (Grace M. Tucker)，提出為了保存這處特殊景觀洞穴的計劃，獲得州政府許可的獨立所有權。1959 年，她與 Roy Thompson 和兩位兄弟在此成立了夏斯塔湖地產公司（Lake Shasta Properties, Inc），負責管理這座洞穴的營運。 想一探水晶溶洞的丰采，必須先搭小船橫渡夏斯塔湖到對岸的山下，再換乘接駁越野車才能抵達山上水晶溶洞的入口。 ● 官方網站：Lake Shasta Caverns / National Natural Landmark

船長兼解說員說：「乾旱太久了，夏斯塔湖的水位嚴重下降，看吧！上頭兩層樓高的橫線是兩年前的水位，要等囉！等雨季來到才能提高水位，否則我這雙體船 (Catamaran) 恐怕要觸底了。」

從山上俯望群山環繞的夏斯塔湖。

漂亮的年輕解說員，她說：她背後的鐵門是鐘乳石洞的入口，到了1964 年洞穴仍然沒有可以容許一個人進出的通口，是最後，才用炸藥炸開了可以讓人出入的門道。 洞穴的最終出口在更高的山頂上，探訪過後，必須沿貼著山壁的小道，才能回到接駁車的小驛站。

水晶溶洞佔地 37 英畝 (15公頃)，洞穴內氣溫清涼，甚至有點寒沁，與外頭的溫度起碼相差 15℉ 以上，陰溼，才一進入，彷彿置身於冷氣房一樣，洞內洞外形成極其強烈的對比。

洞穴裡的鐘乳石大多屬於石灰岩 (Limestone)，形狀結構則有滴水成形的鐘乳石 (Stalactites)、石筍 (Stalagmites)、蘇打水吸管 (Soda Straws)、圓柱 (Columns) 和流石 (Flowstone) 等等。

這種懸掛式的布簾造型，呈現出頗具歷史感的陳跡意味，解說員稱，一年的「成就」大概只能增長個10分之0.5英吋，她說了算，反正又印證不來。

記得三十年前，在美國威斯康辛州也看過一處十分有趣而且頗為雄偉的鐘乳石地洞，久遠，印象模糊了，記憶裡其規模仿若比這處水晶溶洞還要壯闊。 也到過中國桂林的一處鐘乳石洞，雜亂，人聲紛擾不停，相對影響遊興。再一次，則是日本沖繩島上的《玉泉洞》，景觀質感也不亞於上面的兩處洞穴。

石洞內的微弱燈光是人為的結果，相當孱弱。拍起照片確實傷透腦筋，只能依賴相機內建的閃光燈，望請包涵包涵。

紮實的鐘乳石，線狀塊狀交錯佈置，老天爺的鬼斧神工以及塑造能力，畢竟我們人類難能臨摹得來！整體而言，這處洞穴裡的鐘乳石造境工夫，絕對值得 24 美元的門票代價。

進入石洞內，採取拾階而上，爬上近百個階梯才能遇見最精采的這處溶洞「Discovery Room」。有些年紀稍大的長者，只能半途而廢，當然可惜了。 鐘乳石到底有多龐大，請對照一下解說員的大小吧！溶洞本身面積既廣又深，一組遊客進入之後，最後面一定跟著一位男性工作人員。為什麼？難免有人落單墊後，容不得任何一位遊客走失了。

從上懸掛下來的鐘乳石表面濕漉漉，還裹著水氣水份，表示說，還繼續成長繼續增大。幾時可以接觸到地面？你我等等，看不到的啦！

出了水晶溶洞，遠眺山底下的夏斯塔湖，角度最為完美完整，這位家住奧克蘭的女性遊客當然不會錯過這個拍攝取景的角度。

意見主題：【◆ 一路往北．奔向紅木森林 ◆】

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