前往佛羅倫斯，心中難免湧起一陣陣波濤，心儀已久，是夢寐中期望可以身臨其境、一探風采的地方。因為她是文藝復興的發源地，一個充滿藝術氣息的古城。 歷史上多少藝術家在成為一代巨擘之前，無不沉沁於佛羅倫斯豐碩的藝術遺產裡吸收養份，甚或千里跋涉，就是要投入她的懷抱。

旅遊之便，順道走訪了佛羅倫斯，算是了卻一樁心願，僅屬驚鴻一瞥而已，當然不能與久住或長篇大論兩相比擬，貼來幾張照片同妳/你報告一下。 以小說《貴婦的肖像 / The Portrait of a Lady》享譽於文壇的美國作家亨利．詹姆斯 (Henry James, 1843-1916) 就曾如此形容這座歷史與文化的搖籃重鎮： 『佛羅倫斯的一切宛若被染以溫煦的淺淺紫色，像一杯稀釋過的醇酒。 』

—— 佛羅倫斯的地理位置及參考資料 —— 　　【國家】義大利．佛羅倫斯省 　　【面積】102 平方公里 　　【人口】38.1 萬 (2014) 　　【當地人稱謂】Florentine, fiorentino 　　【著名博物館】烏菲茲美術館、學院美術館、巴傑羅美術館......等。 　　【世界文化遺產】1982年佛羅倫斯歷史中心 (Historic centre of Florence) 　　【著名人物】但丁(詩人)、米開朗基羅(藝術家)、達文西(畫家)、伽利略(科學家)......等。

天才微微亮，我們從夜宿的帕多瓦巿 (Padova) 出發，路過義大利北部的波河平原 (Po River)，放眼所及盡是一望無際的義大利田園。

波河是義大利最長的一條河流，穿過北部的大平原，一路往東在威尼斯附近注入了亞德里亞海。

田園在晨曦中顯得十分岑寂安謐，彷彿還沒從昨夜的睡夢中甦醒過來似的。

穿越過亞平寧山脈 (Appennini Mountains)，海拔近 3,000 公尺，山嶺間住有不少人家，幾近與世隔絕，這樣的境地會惹塵埃嗎？ 安安靜靜，景緻之美無可言喻。

這片山脈屬於南北走向，北起阿爾卑斯山南端，南至亞平寧半島，是義大利東西兩邊平原的屏障。

「山中無甲子，寒盡不知年」，隱身於這款風景裡，理當不再過問、盤算俗事......。

不該盤算俗事嗎？這是高速公路旁的休息站。 有點狡猾，從洗手間出來，務必穿過購物區才找得到出口的門，這怎麼不是道道地地的設計與盤算呢？

抵達佛羅倫斯時，豔陽高照，秋高氣爽，好一個旅遊的好天氣。 安步當車，漫步於歐洲古城的巷弄間，可要放慢腳步，或許可以沾染一點悠閒的氣氛，舒緩、萬不可急切倉促。

古城的街道，散發著一股令人微醺微醺、優雅別緻的文化氣息。

「翡冷翠 (Firenze)」這個地名，是中國詩人徐志摩於1920幾年間到此一遊時，依義大利文給的音譯，至今仍舊有人喜歡沿用。 徐志摩的散文詩《翡冷翠的一夜》，一直流傳於華人世界。

我們從側翼走入了 [聖十字廣場 (Piazza Santa Croce)]，她是一個面積較大、是佛羅倫斯節慶、競賽以及表演活動的一處大型場地。

聖十字廣場周邊上的主建築 [聖十字聖殿 (Basilica di Santa Croce)]，由天主教方濟各會初臨佛羅倫斯時督導創建，經由當地幾個大家族出資所支持捐贈。 興建於1294年，到了1385年才正式竣工，費時91年，工程之浩大可見一斑，迄今已有630年歷史。

建築設計採取方濟各會的簡樸之風，正面是新哥德式風格，平面規劃則是以十字架的格式作佈置。 規模相當高聳鉅大，我的鏡頭根本容不下全景，這個連結正可以彌補我的不足 ——《Basilica of Santa Croce in Florence》。

[聖十字聖殿] 的正門，廣場上遊客川流不息，可惜大門緊閉，聖殿內並不對外開放。

這是 [聖十字聖殿] 的周圍建築，十分古樸，廣場中央搭起了帳篷正舉辦類似節慶或商展的活動。

根據《維基百科》的敘述： 『佛羅倫斯聖十字聖殿是世界上最大的方濟各會教堂。它最顯著的特徵就是擁有16個小教堂，其中許多小聖堂都裝飾著喬托及其學生創作的壁畫，以及墓穴和紀念碑。』 喬托 (Giotto di Bondone, ca. 1267-1337) 是義大利文藝復興的開創者，被譽爲「歐洲繪畫之父」與「西方繪畫之父」。

[聖十字聖殿] 前方高高聳立著文藝復興的先驅、義大利詩人、《神曲》的作者—— 但丁 的雕像 (Pazzi‘s sculpture of Dante)。

有觀光客，雕像下必然有著流動攤販。市民營生，遊客可以留一點將來勾勒記憶的紀念品。

古樸的老建築，至今少說也有幾百年歷史了，佛羅倫斯建城於公元前，先後歷經拜占廷帝國、東哥特人、倫巴第人以及法蘭克人的統治。 13世紀起打打殺殺，數百年間劫來奪去，似乎難得安寧。15世紀佛羅倫斯開始擁有重要的工業基礎，成為當時歐洲最強大繁榮的城市之一。

[聖十字聖殿] 裡安葬了數位義大利重要貢獻的名人，如：畫家與雕塑家米開朗基羅 (Michelangelo)、物理學家伽利略 (Galileo Galilei)、哲學家馬基維利 (Machiavelli)、詩人作家福斯科洛 (Ugo Foscolo)、作曲家羅西尼 (Rossini) 和諾貝爾物理學得主馬可尼 (Guglielmo Marconi) 等。 因此，[聖十字聖殿] 被譽為「義大利的先賢祠 (Temple of the Italian Glories)」。

廣場石階上的情侶遊客。

這是但丁雕像與門前的年輕遊客，佛羅倫斯屬於國際性的大古城，遊客來自全世界四面八方。 整個城市光是旅館床位就有35,000個，每年湧入的訪客超過1,000萬人。

聖十字廣場邊上的 [Antella 宮殿]，興建於中世紀，16世紀晚期再進行擴建。聽聞裡面的裝飾壁畫不少，都是歷史性的宗教繪畫作品。

離開了聖十字廣場，城內徒步遊覽，可以感受一下何謂歐洲文明與現代生活的景況。 佛羅倫斯的廣場、宮殿、塔樓、教堂與博物館太多了，有些還說不出是什麼名字呢！

巷弄間的街燈在日照之下，拉開長長的影子，宛若是佛羅倫斯漫長的過往。

逛一逛佛羅倫斯的古老街道是個滿舒適的享受，透過一扇扇幾百年的窗口，也許還能遐想每戶人家曾經發生過的故事......。

建築物的石板牆上，斜照著幾百年來未曾改變過的陽光。 遊客總是如織，腳步永遠不曾停歇，大家一意想尋找些什麼？

巷弄間發亮的塊面天空與微微開啟的窗戶，是否想要吸納外來的訊息？

轉個街角，都是街坊的叫賣聲與歲月的痕跡。祖產可以讓後代繫以維生，會是壞事麼？我就不曉得了。 中國的西安我沒去過，回來的朋友說：吼！比土匪還土匪，看個兵馬俑，入場券每人要價250元人民幣！都是仰賴祖產過活的例子。

樸拙的塊面與層次，稍稍有個陰暗面，就會弄出一個錯綜複雜、反差不小的局面。 炎涼多變的世態何嘗不是如此？總會有個陰暗面存在，不論大或小。

再怎麼矜持，有些東西仍舊繼續推衍著，不可能會停下腳步。

穿過巷弄，看見了 [舊宮 (Palazzo Vecchio)] 。

[舊宮] 也稱之為 [老皇宮]，目前它是佛羅倫斯的市政廳，依傍著領主廣場（Piazza della Signoria），堅固厚實的羅馬式建築牆面，有如城堡一樣。 得名於佛羅倫斯共和國統治時期的統治者，過去亦被稱為 [領主宮 (Palazzo della Signoria)]。

這是領主廣場 (Piazza della Signoria)，人潮十分擁擠，地上的垃圾到處都是，觀光重鎮就是這副德性。 領主廣場是大多遊客的聚集地點，因此顯得密密麻麻到處都是人群，宵小扒手趁機混充其間、無所不在。

廣場的周圍建築，要說哪棟是啥名字哪個家族所擁有？那比登天還難。「Irish Pub」該是可以坐下來小喝一杯的地方吧！ 這座《科西莫一世騎馬雕像 (The Equestrian Monument of Cosimo I)》 是麥地奇家族第三代塔斯卡尼大公的斐迪南一世．德．麥地奇，為紀念其父親科西莫一世大公所鑄造的青銅雕像。 麥地奇家族是佛羅倫斯13世紀至17世紀時期在歐洲擁有龐大勢力的名門望族，家族中還擁有自己的族徽，權傾一時。 這雕像的雕塑家是文藝復興後期的詹波隆那 (Giambologna)，他以大理石雕刻和青銅雕塑聞名於世。其作品《強擄薩賓婦女 (The Rape of the Sabine Women)》更是雕塑史上不可或缺的偉大力作。

上圖左邊是領主廣場的海神噴泉 (The Fountain of Neptune)，其雕像是海神涅普頓 (Neptune) ，是十六世紀義大利雕塑家 Bartolomeo Ammannati (1511-1592) 及其助手的作品。這裡是19世紀的大理石複製品，原作藏於國家博物館。 這天領主廣場上聚集了好多參與單車競賽的諸多人潮，當然還包括全家出動的親子活動。

這是米開朗基羅的《大衛 David》雕像，矗立在領主廣場 [舊宮 (Palazzo Vecchio)] 的門前，不過他是一座大理石的複製品。 佛羅倫斯共有三座《大衛像》，原作珍藏於學院美術館（La Galleria dell‘Accademia a Firenze），複製品則有兩件，這是其中之一。

[舊宮] 正門口另一邊的雕像是文藝復興時期雕塑家 Baccio Bandinelli (1493-1560) 的作品《Hercules and Cacus》，那天人潮未免太過擁擠，無法靠近去拍照。

領主廣場的一隅，辣媽們個個果然騷包得很，夠辣夠搶眼。

步行於巷弄裡，仰頭隨時可以瞧見「一線天」，這是古城的特殊景況，巷弄狹窄倒也趣味橫生。

斑剝的磚牆，紀錄著歲月的刻痕。

但丁的故居，今天已經成為《但丁博物館》。 出生在佛羅倫斯一個沒落的貴族家庭，文字記載說：但丁並沒有受過正式的良好教育，從許多朋友兼教師的身上學習知識。最後以《神曲》(La Divina Commedia)、《饗宴》(Convivio) 等著作流傳後世，被譽為「歐洲及中世紀最偉大的詩人」。 1301年由於與教皇的特使意見相左，導致「調節和平」的使命未果，但丁被放逐於佛羅倫斯境外，1321年客死他鄉於義大利東北部的拉韋納。

但丁故居的左鄰右舍。

但丁博物館外的石牆與但丁雕像。

意見主題：【◆ 走訪 佛羅倫斯 /Florence ◆】

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